Заливка чернового пола своими руками

Черновой пол представляет собой не просто грубо обработанные доски, но целый набор материалов, укомплектованных в определенной последовательности. От того, насколько грамотно и качественно они будут уложены зависит комфорт будущих жильцов и долговечность строения. Заливка чернового пола – это сложный комплекс работ, позволяющий сэкономить средства и построить качественное основание для будущего жилья. О том, как сделать это своими руками, читайте в этой статье.

Черновой бетонный пол

Заливка чернового пола по грунту не всегда возможна. Для этого надо, чтобы грунтовые воды располагались довольно глубоко (в 4-5 метрах от поверхности). Также сам грунт должен быть очень устойчивым и надежным, а в будущем доме должны постоянно присутствовать жильцы, особенно в холодное время года.

Этапы заливки пола:

Наметить на стенах уровень расположения будущего пола, ориентируясь по нижней части дверного проема.

Снять верхний слой грунта, пока расстояние между намеченным на стенах уровнем и дном котлована не будет равняться 30-35 сантиметрам.

Утрамбовать дно котлована 10-сантиметровым слоем щебня, затем насыпать 10 см песка, полить водой и снова утрамбовать.

Поверх песка насыпать 5 см щебня (размер фракции 40-50 мм).

Присыпать щебень песком и снова утрамбовать, чтобы из песка не торчали острые края щебня.

Тепло- и гидроизоляция

Ни один черновой пол не прослужит долго без надежной гидро- и теплоизоляции. Для этого необходимо запастись рубероидом или полиэтиленовой пленкой в 200 микрон.

Этапы монтажа:

Застелить поверхность материалом внахлест 10-15 см и склеить края скотчем или промазать битумом.

Сверху уложить пенополистирол, керамзит или базальтовую вату в плитах. Монтировать теплоизоляцию можно на этом этапе или поверх бетонного слоя.

Армировать бетонный пол лучше металлической сеткой с ячейкой в 10 см. Ее необходимо установить на подпорки высотой в 2-3 см.

Опалубка и направляющие

Направляющие или «маячки» нужны для того, чтобы пол был горизонтальным и ровным. В качестве «маяков» можно использовать деревянные бруски или обрезки ненужных труб. Их нужно расположить не более чем в метре друг от друга и закрепить густым цементным раствором.

Между направляющими следует положить опалубку, которая облегчит заливку чернового пола своими руками. Перед заливкой обработать опалубку маслом, чтобы потом ее можно было легко удалить.

Черновая стяжка

Чтобы основание получилось прочным, надо заливать пол сразу или в два захода. Если между заходами делать большой перерыв, пол выйдет недолговечный.

Этапы заливки:

Начинать заливку следует с угла напротив входной двери, чтобы в конце вы подобрались к выходу.

Заливать небольшими участками, ровняя поверхность правилом и утрамбовывая глубинным вибратором.

Излишки раствора распределить по картам, после чего вынуть их и заполнить пустоты раствором.

Накрыть пол пленкой и оставить высыхать на несколько недель.

Периодически смачивать пол водой, чтобы он высыхал равномерно и не потрескался.

Черновой деревянный пол по грунту

Обустроить черновой пол в загородном доме не так просто, как может показаться на первый взгляд. Это трудоемкий и ответственный процесс, который позволит сэкономить не только средства при строительстве, но и деньги на отоплении в зимнее время. Деревянные полы можно укладывать без ограничений, важно лишь правильно подобрать древесину. Она должна быть хорошо просушена, без повреждений и от деревьев хвойных пород. Хвойные лучше служат в качестве чернового пола, поскольку древесина, пропитанная смолой, меньше подвержена гниению и порче паразитами. Несмотря на это, все доски рекомендуется дополнительно обработать антисептиками и защитными составами.

Одно из важнейших условий подполья деревянных полов – качественная вентиляция. Для этого надо заранее сделать в фундаменте отверстия и закрыть их мелкой сеткой. Лучше выбирать мелкие ячейки, чтобы через них в дом не смогли пробраться мыши.

Основание

Конструкция деревянного чернового пола довольно проста: на продольные балки укладываются доски. Вместо продольных лаг можно стелить пол на опорные столбики, балки или закладной венец.

Для больших помещений мало закрепить лаги лишь с обоих концов – требуется установка дополнительных опорных столбиков в промежутках между стенами. На них укладываются лаги, а шаг между столбами будет зависеть от сечения этих лаг. Так, если стелить брус с сечением 150х150 мм, то дистанция между столбиками не должна превышать 80 см.

Чтобы сделать опорные столбики, вам понадобится:

Сделать разметку для будущих лаг с пометками на фундаменте или опорных балках.

Через подполье натянуть шнуры поперек будущих лаг на расстоянии шага между столбиками (80 см, например).

Там, где пересекаются шнуры, будут расположены опорные столбики. В этих местах надо сделать углубление в 40-60 см, а дно утрамбовать и насыпать песка и щебня слоями по 10 см соответственно.

В углубление установить деревянную опалубку, чтобы потом залить опорный столб из бетона. Если вы хотите сделать его из кирпича, фундамент должен возвышаться над грунтом минимум на 5 см. Для столба ниже 25 см высотой достаточно кладки в 1,5 кирпича, для более высоких лучше класть в 2 кирпича. Для бетонного столбика высота опалубки должна позволять уложенным на столб лагам располагаться строго горизонтально.

Осталось лишь вставить в опалубку армированный каркас из прутьев 6 мм и залить бетон.

Когда состав затвердеет, застелить поверхность столба несколькими слоями рубероида без посыпки и промазать стыки битумом.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

Укладка лаг

Перед тем как приступать к обустройству основания, лучше обработать лаги антисептиками и другими защитными укрепляющими составами. Затем их можно сразу положить на фундамент, закладной венец или опорные столбы. Есть и второй вариант – опорные балки устанавливаются на столбы, а затем поперек них кладутся лаги. Любой из способов верный, однако во втором случае конструкция будет более прочной и устойчивой при условии, что между лагами будет небольшое расстояние (40-60 см).

Выбор сечения лаг напрямую зависит от толщины теплоизоляционного слоя, который будет располагаться между ними. Так, если слой утеплителя будет 150 мм, то для него подойдет брус с сечением 180 мм. Но в любом случае необходимо делать зазор для вентиляции в 3 см.

Этапы укладки лаг на опорные столбы:

Контролируя горизонтальность уровнем, уложить лаги на фундамент или опорные балки и опорные столбы. Отклонение в ровности лаг нежелательно, но допустимо при условии 1 мм на 1 метр длины.

Между лагами и опорными столбами поместить шумопоглощающий материал (необязательно).

При обнаружении провисания лаг, нужно подложить деревянные бруски и зафиксировать их на опорных столбах. Выпирающие балки укоротить рубанком.

Зафиксировать лаги при помощи металлических уголков, саморезов и анкеров.

В первую очередь уложить «маячные лаги» на дистанции в 200 см друг от друга. Они будут служить ориентирами для дальнейшей заливки черновых полов, поэтому необходимо четко проверить их ровность.

По тому же принципу уложить оставшиеся лаги, закрепить их и приступить к устройству тепло- и гидроизоляции.

Тепло- и гидроизоляция

Гидроизоляционные и теплосберегающие материалы, как правило, укладываются между лагами. Крепить их нужно на заранее подготовленном основании, которое делается двумя способами.

Способы монтажа основания:

К нижней части лаг прибить влагостойкую фанеру. Этот способ актуален для домов с просторным подпольем.

Внизу лаг зафиксировать черепные бруски с сечением 20 мм, а сверху сделать дощатый накат. Это более кропотливая работа, поскольку требуется много досок с одинаковым сечением и длиной.

После того как выполнено основание, необходимо постелить гидроизоляцию внахлест на 10-20 см, скрепив стуки при помощи строительного скотча.

Чтобы гидроизоляция не мешала выходу влаги из помещения, используйте паропроницаемую мембрану. Она позволяет пару выходить, но не впускает влагу внутрь дома, чего не скажешь о полиэтиленовой пленке.

Поверх гидроизоляции необходимо уложить теплоизоляционный материал. Рулонные изделия надо порезать полосами шириной чуть больше, чем шаг между лагами.

Полезный совет: для теплоизоляции перед заливкой чернового пола своими руками лучше не использовать пенопласт или пенополистирол, поскольку они не способны пропускать влагу. Такой пол не сможет «дышать» и в результате сгниет из-за накапливания конденсата.

Укладка пола

Только когда готово основание и уложены защитные материалы, можно приступать к укладке чернового пола.

Этапы укладки полов из доски:

Начинать необходимо от стены, срезав шип и приложив доску к стене с зазором в 2 см. Зазор необходим для того, чтобы дерево могло свободно расширяться и сужаться, не деформируя пол. Не стоит забывать, что древесина является очень пластичным материалом, который периодически набухает и ссыхается.

Доску зафиксировать на лагах, вкрутив саморезы со стороны стены в саму доску (потом это место закроет плинтус). Вкрутить саморез со стороны шипа под углом в 45 градусов.

Вторую доску вставить в паз первой и придвинуть вплотную. Осталось лишь зафиксировать ее саморезом на лаге и по аналогии уложить все последующие доски.

Последнюю доску закрепить таким образом, чтобы саморезы можно было спрятать под плинтус.

Полезный совет: если длина досок соответствует длине комнаты, можно уложить их параллельно. Если же они короче длины комнаты, лучше уложить их с небольшим смещением («вразбежку).

В видео о заливке чернового пола по грунту подробно описаны все важные нюансы:

Сборка чернового пола по бетону

Для квартир с бетонными перекрытиями также можно сделать деревянные полы, однако перед этим необходимо залить идеально ровное основание. Даже минимальный перепад высот в сантиметр-две недопустим, потому что такой пол очень скоро начинает скрипеть и деформироваться.

Стоимость заливки чернового пола зависит от качества цемента и назначения помещения.

Гидроизоляция

Перед тем, как уложить лаги на бетон, необходимо сделать достойную гидроизоляцию при помощи цементно-песчаной стяжки. Последующие работу можно производить только после полного высыхания, то есть примерно через 3-4 недели.

Этапы укладки гидроизоляции:

Поверх бетонной стяжки нужно постелить гидроизоляцию (пленку) внахлест около 10-15 см.

Стыки между кусками пленки проклеить строительным скотчем.

Под лаги подложить шумопоглощающие прокладки из любых пробковых материалов или вспененного полиэтилена толщиной до 4 мм. Подкладку надо сделать в обязательном порядке, иначе при ходьбе доски будут стучать.

Укладка лаг

При заливке чернового пола по бетону лучше использовать брусья, длина которых равна длине комнаты. В остальных случаях лаги нужно будет соединять в торец, а места креплений должны идти «вразбежку».

Этапы укладки полов:

Подготовить основание и уложить на него лаги.

Проверить горизонтальность при помощи уровня.

Зафиксировать лаги на полу уголками при помощи анкеров и саморезов.

Уложить утеплитель между лагами, как для заливки чернового пола по грунту.

Оставить зазоры для вентиляции в 20-30 мм.

Сборка чернового пола

Когда лаги уложены, можно приступить к монтажу чернового пола. Цена его зависит от выбранных материалов. Так, это можно сделать при помощи влагостойкой фанеры или купить половую доску. Поскольку выше мы описывали пример укладки пола из доски по грунту, рассмотрим, как сделать это из фанеры толщиной не меньше 22 мм.

Этапы обустройства фанерного пола:

Закрепить лист фанеры на лагах при помощи саморезов с дистанцией в 15 см.

Листы необходимо класть в шахматном порядке, поэтому некоторые из них надо будет разрезать.

Места стыков листов фанеры должны находиться на разных линиях, чтобы нагрузка на пол распределялась равномерно.

Так же, как и в случае с полом из досок, необходимо оставить зазор между материалом и стеной в 2-3 см.

Поверх такого чернового пола можно стелить линолеум, ламинат, плитку (керамика, винил), паркетную или массивную доску.